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滕州的菜煎餅
來(lái)源:上善傳媒  日期:2023-10-27  瀏覽量:  欄目:荊泉

作者:王廣增


小時(shí)候母親攤煎餅,一攤就是一上午,到了飯點(diǎn),母親就烙菜煎餅。


我人站在鏊子旁,肚子卻是咕嚕嚕亂叫,眼睛直盯盯,口水滿(mǎn)腔溢。母親所做的菜煎餅,土里土氣,就是幾個(gè)煎餅里放上菜,也沒(méi)什么內(nèi)涵,放在鏊子上反正烙,加熱,做熟而已。那個(gè)時(shí)候菜煎餅還叫菜盒子,是直挺挺的韭菜或者是白菜,亂刀一軋,加上一點(diǎn)鹽,底兩張,上一兩張,三四張大煎餅,就在鏊子上煎,再卷成卷,熟后切成七八段。油是沒(méi)有的。那時(shí)人的肚子里沒(méi)有油水,吃上沒(méi)有油水的菜煎餅,是要吃上好幾段的,有時(shí)這么一卷菜煎餅都不夠一個(gè)人吃的。吃這樣的菜煎餅,就不用做菜做飯了,方便快捷,以一抵二,吃飽了就行,吃飽了就是享受。


最近這段時(shí)間,我們滕州的菜煎餅也要火出圈了,大有淄博燒烤第二的節(jié)奏,不少網(wǎng)民已經(jīng)踏足滕州城,流連于街頭巷尾之間,人聲鼎沸之地,把菜煎餅嘗了個(gè)遍,然后豎起了大拇指。


我們滕州菜煎餅已有幾十年的歷史,其香脆可口、油而不膩的餅味道,豐富多樣、色彩斑斕的餡內(nèi)涵,熱情好客、方言濃郁的人文化,無(wú)不折射出滕州菜煎餅?zāi)亲屓藰?lè)不思蜀,念念不忘,滿(mǎn)口生津的本質(zhì)。


一個(gè)簡(jiǎn)易的帳篷,或是一把太陽(yáng)傘,一人幾盤(pán)鏊子,鏊子上要么是快做好的菜煎餅,要么是鏊子上滋滋啦啦的煎雞蛋,要么是熱氣騰騰,煎餅上剛鋪開(kāi)蔬菜的半成品。桌子前面的馬扎、短凳上座無(wú)虛席,甚至還有人或蹲或站拉呱排隊(duì),之中偶有外地口音,不一樣的普通話(huà)。


顧客自己調(diào)餡,有豆腐,白菜,胡蘿卜,紅白蘿卜,韭菜,菠菜,青紅辣椒,上好的鮮雞蛋(或攤成餅貼到煎餅上,或煎成雞蛋碎放入菜里)等家常菜,也有孜然粉,花椒粉,姜絲,蔥絲等調(diào)料,一樣,兩樣,幾樣皆可,多少自便,任由顧客自己的喜好。


優(yōu)質(zhì)豆油是少不了的,而且老板也不吝嗇,呼的一下子,成兩的豆油就進(jìn)了菜盆,加上鏊子上鋪墊的豆油,那叫一個(gè)油啦啦的過(guò)癮,直叫顧客一百個(gè)心里的滿(mǎn)足。


這個(gè)檔期過(guò)后,老板就攤小煎餅,還要準(zhǔn)備下一個(gè)檔期的原材料,一時(shí)一刻根本閑不住。


媳婦在自家用電餅鐺就能做菜煎餅,方便快捷,隨吃隨做,味道鮮美,讓人口水連連,吃菜煎餅都成了家常便飯,由此可見(jiàn),菜煎餅已經(jīng)成為了滕州人割不舍,剪不斷,滲入血液,刻入骨髓的存在了。


20世紀(jì)六七十年代的菜煎餅只是菜和煎餅相結(jié)合而已,講究的不是形式和內(nèi)容,只在于用途,用于果腹。現(xiàn)在人們生活水平提高了,物資又極大豐富,勞動(dòng)強(qiáng)度也極小,但是幸福感滿(mǎn)滿(mǎn),所以菜煎餅的形式和內(nèi)容發(fā)生了很大程度上的演變,不再專(zhuān)門(mén)用于填飽肚皮,而是偏重于愛(ài)好和享受了,所以才有人不遠(yuǎn)千里慕名來(lái)滕州,為了就是一飽口福。


滕州菜煎餅要想火成淄博燒烤之勢(shì),就要像網(wǎng)上所說(shuō),不是燒烤本身如何如何,而是要在質(zhì)量和服務(wù)上下功夫,能夠讓人感覺(jué)到滕州人的熱情好客,質(zhì)量第一。加之滕州地界的物華天寶,人杰地靈,做成淄博燒烤之勢(shì),理應(yīng)是探囊取物,手到擒來(lái)。


讓我們拭目以待吧。


編輯: 王廣增

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